Geschafft! Ich bin angekommen! Wie jetzt? Na in Afrika angekommen! Häh? Also, um genauer zu sein, bin ich jetzt so richtig tatsächlich in nem sozusagen afrikanischen Land angelangt, in Schwarz-Afrika um genauer zu sein. Senegal heißt das Land, und es is voll knorke hier!
Senegal heißt auch der Strom, der die Grenze zwischen Mauretanien im Norden und Senegal im Süden markiert und für mich die eigentliche Grenze zwischen den Arabern im Norden und den (Schwarz-)Afrikanern im Süden darstellt. Als ich die über die Brücke fuhr und die Grenzanlagen passierte, ist mir irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen und ich habe mich seltsamerweise „back at home“ gefühlt. Die Straßen und Dörfer, die ich dann durchfuhr, haben mich doch schon sehr an Ghana erinnert und an das Afrika, wie ich es mir in meinem Kopf zurecht konstruiert habe. In Wikipedia habe ich gelesen, dass der Senegalesische Präsident den Opfern des Erdbebens von Haiti angeboten hat, nach Senegal überzusiedeln und dort sogar, wenn es ausreichend viele sind, eine eigene Region in Aussicht gestellt. Schließlich haben die Haitianer als Nachfahren der vor Jahrhunderten deportierten Sklaven auch ein Anrecht auf ihre ursprüngliche Heimat. So tickt das hier, cool, ne? Ick fühl ma wohl.
Aber der Reihe nach, bis in den Senegal war es gestern doch noch ein recht langer Weg. Natürlich war meine optimistische Prognose, es eventuell bis zum frühen Nachmittag schaffen zu können, absolut unrealistisch.
Also erst mal noch die Vorzüge der Auberge Sahara in Nouakchott genossen, fein gefrühstückt, geduscht, ein letztes Mal mit diesem wunderbaren WiFi vor Ort meinen Blog aktualisiert, die Sachen gepackt, von Tarmo, dem ebenfalls Internet-süchtigen Esten, und der Miezekatze verabschiedet und ab ging’s Richtung Grenze.
Die Straße war weiterhin in gutem Zustand, wenngleich es deutlich mehr Schlaglöcher und Risse im Asphalt gab als auf der bisherigen Strecke von Südmarokko bis hier hinunter. Das hat mich einigermaßen gewundert, da ich gehört hatte, dass es eine „neue“ Teerstraße von Nouakchott bis Dakar geben sollte, die das Reisen zwischen diesen Orten mittlerweile zum Kinderspiel macht. Aber okay, es ist immerhin eine Teerstraße und mit ein bisschen Aufpassen ging’s auch gewohnt flott voran Richtung Rosso, zum Grenzort an der senegalesischen Grenze. Um dorthin zu gelangen, musste ich zunächst mal durch die Innenstadt von Nouakchott durch, und der Anblick, der sich mir dort bot, war ganz schön mies. Ein ziemliches – sorry – Kacknest. Ich war es ja schon gewohnt, dass die bislang sehr gute Teerstraße immer in den Ortschaften erheblich an Qualität einbüßt und es dort teilweise regelrechte Krater in der Straße gibt. In Nouakchott, immerhin der Hauptstadt Mauretaniens, fand ich’s bislang aber am schlimmsten. Okay, die Schlaglöcher sind die eine Sache. Aber dass fast jede Kreuzung bzw. jeder Kreisverkehr nahezu komplett versandet ist und die Fahrt dadurch wie eine Offroad-Wüstentour anmutet, hat mich schon ziemlich erstaunt. Hätte gedacht, dass das hiesige Straßenamt etwas mehr auf Zack ist ;-) Dazu natürlich die gewohnten Schrotthaufen auf der Straße, gemischt mit einer ganzen Reihe von Esel-Karren, die ebenfalls kreuz und quer über die Straßen fegten. Die Ausschilderung war ebenfalls miserabel, so dass es eine Weile gedauert hat, bis ich Nouakchott hinter mir lassen konnte und wieder „on the road“ war Richtung Rosso.
Bereits wenige Kilometer nach Nouakchott bemerke ich, dass sich da was verändert. Damit meine ich nicht nur den Zustand der Straße, sondern in erster Linie die Vegetation. Die unglaublich eintönige Wüsten- und Wüstensteppenlandschaft der letzten Tage bricht auf und die ersten richtigen Gewächse und sogar Bäume tauchen am Straßenrand auf. Junge, Junge, dass ich das nochmal erleben darf! Ich habe aber einige Probleme, mich an dem willkommenen Wechsel der Landschaft zu erfreuen, zu sehr brummt mir heute der Schädel. Ich hatte ja nicht besonders lange geschlafen. Aber das Hauptproblem war: es wurde heiß, so richtig heiß. Die Luftfeuchtigkeit hält sich in Grenzen, aber diese heiße Luft drückt wie die Sau und mir tut der Kopf weh von dieser Demse. Verflixt nochmal, bis zu 43° habe ich heute auf dem Thermometer meines Bord Computers. Das ist nicht mehr die Wohlfühltemperatur, bei der ich (und das Bike?) am besten funktionieren.
Mir ist klar: das hier sind erschwerte Bedingungen. Und ich merke, dass ich dringend eine Pause benötige. Nicht nur jetzt im Moment während der Fahrt, sondern vielmehr für ein paar Tage zum richtig chillen. Mein Pensum ist nicht ganz ohne, und ich aufpassen, dass ich mir nicht zu viel zumute und mich in den roten Bereich bringe. Im Senegal muss ich mir wohl mehr oder weniger eine Auszeit „verdonnern“, bevor es weiter gehen kann in Richtung Osten. Da steht ja noch so einiges bevor…
Zu der lebhafteren Vegetation bemerke ich zudem, dass die Gegend hier südlich von Nouakchott geradezu „dicht“ besiedelt ist. Auf den 200 Kilometern zwischen Nouakchott und Rosso gibt es mehr durchfahrene Ortschaften, als ich an zwei Händen abzählen kann. Ich komme mir fast schon vor wie im Ruhrpott zur Rush Hour am Freitagnachmittag. Hoffentlich bin ich diesen Menschenauflauf noch gewohnt…
Wo es „viele“ Menschen in ihren Dörfern und dazu auch noch Bäume am Straßenrand gibt, muss ich wieder umdenken. Denn allerlei Viehzeugs steht am Straßenrand bereit, um kurzentschlossen – kurz vor ich vorbei donnern möchte – nochmal die Straßenseite zu wechseln. Kamele, Kühe, Esel, Ziegen, Hunde und dazu natürlich die verspielten Kinners und die teilweise verpeilten Alten. Später, zwischen Rosso und Dijemma, sind kurz vor mir sogar mal ein paar Wildschweine, eine Sau und ihre kleinen Ferkel, aus dem Gebüsch über die Straße gesprintet. Die Zeiten, an denen die Straße gefühlte 500 Meter breit ist in Ortsdurchfahrten (war vor allem in der West Sahara der Fall), sind vorbei. Also heißt es wieder mal: Sinne schärfen und aufpassen. Und das mit dem Brummschädel heute, mann-o-mann.
In Rosso soll es die Abzweigung Richtung Dijemma geben, die ich nehmen muss, um diesen alternativen Grenzübergang zu nehmen. Ich mache eine längere Pause in Rosso und stärke mich ein wenig in dieser Bullenhitze. Leider gibt’s nur ‚normale‘ Cola, aber is ja auch Wurscht, Hauptsache was zu trinken.
Ein ziemlich trostloses Nest, dieses Rosso, und heiß isses hier, au weia.
Indiskret wie ich bin, habe ich auch mal eine kleine Seiten-„Straße“ fotografiert. Der Mann, der da kniet, betet nicht etwa. Ich hab ihn beim Pipi-Machen fotografiert.
Die Leute in Rosso waren cool und ließen sich trotz der sengenden Hitze die Laune nicht verderben. Die Bäcker, die ihr Handwerk interessanterweise im gleichen Gebäude wie der Automechaniker verrichteten, ließen es sich nicht nehmen, ein paar Posen für diesen ständig fotografierenden seltsamen Obruni hinzulegen.
Nachdem ich mir den Weg nach Dijemma von einem netten Autofahrer erklären ließ, ging’s aber auf die Piste. Schon nach wenigen Kilometern frage ich mich jedoch: was mache ich hier eigentlich? Ich hatte ja von jedem Traveller den „Tipp“ bekommen, auf jeden Fall über Dijemma und nicht direkt über Rosso in den Senegal einzureisen. Auf den nächsten 2-3 Stunden habe ich verzweifelt versucht, mich an die Gründe dafür zu erinnern. Der Grenzübergang in Rosso muss ja wohl überkrass beschissen sein, dass trotz der Strecke, die ich jetzt gerade fahren muss, Dijemma zu bevorzugen ist. Es ist die erste „dirt road“, die ich bislang in Afrika fahre. Die Strecke kann sich nicht entscheiden, was sie sein will: eine Sandpiste, ein bruchstückhaft geteerte Holperpiste, ein Schotterhaufen, ein Fußballfeld oder was weiß ich was. Es macht auf jeden Fall keine Laune, als ich merke, dass ich selbst bei einem Speed von 30-40 immer mal wieder ins Rutschen komme mit meinem Lastwagen. Es gibt einige Schreckmomente, wo ich denke: huh, das war aber knapp. Ich habe absolut keine Lust, hier in dieser gottverlassenen Pampa mit meinem Mopped in den Dreck zu stürzen. Scheiße aber auch, worauf habe ich mich da eingelassen? Es gibt Abschnitte, die stark versandet sind. Dann wieder spitze größere Steine, tiefe ausgefahrene Furchen und harte festgebackene Dreckbatzen. Teilweise ist die „Straße“ extrem breit und es ist im Labyrinth der vielen ausgefahrenen ‚alternativen‘ Spuren nicht mehr zu erkennen, wo es jetzt eigentlich geradeaus geht. Das hat mich dann wieder an den „wahrscheinlich schönsten Grenzstreifen der Welt“ zwischen Marokko und Mauretanien erinnert. Klammere ich mal diese 4 Horrorkilometer aus, war die Strecke hier mit Abstand das schwierigste Teilstück, welches ich bislang gefahren bin (okay, die Tour durch die Kif-Berge war auch nicht zu verachten, auf eine andere Art und Weise). Sehr cool waren auch die immer wieder plötzlich auftauchenden Abschnitte, auf denen sich die inzwischen recht feste Sandpiste in einen Wellblech-artigen Untergrund verwandelte. Keine Ahnung, wie solch eine Struktur in die Piste kommen kann, vielleicht durch viele LKWs oder so. Auf jeden Fall ist es exakt so, als würde man auf Wellblech fahren. Viele, viele kleine Minihügel nach einander. Wenn die Geschwindigkeit ausreichend ist, komme ich teilweise massiv in Schwierigkeiten, weil sowohl das Vorderrad als auch das Hinterrad kaum noch in der Spur bleiben und am liebsten in irgendeine Richtung abfliegen wollen. Meine Fresse. Ich denke wehmütig an meine TKC80, die noch als Gepäck auf meinem Top Case verschnürt sind. Diese Strecke hier verlangt meinem Bridgestone TrailWing vorne und dem Metzelder Tourance hinten alles ab und ist eigentlich definitiv zu viel für die beiden Kollegen. Ich beschließe aber, die Zähne zusammen zu beißen und es mit diesem ‚Team‘ bis nach Dijemma zu schaffen. Das Problem ist auch, dass ich bei dieser Bullenhitze einfach nicht anhalten möchte. Der wenige Fahrtwind, der bei der geringen Geschwindigkeit hier produziert wird, ist wenigstens etwas. Im Stand ist es kaum auszuhalten. Und mir hängt auch schon die Zunge auf halb Neun.
Natürlich – wie sollte es auch anders sein – ist auch diese Kackstrecke hier von Polizei-Checkpoints gesäumt. Es gibt zwar hin und wieder mal ein Auto, welches mir entgegen kommt oder mich überholt. Aber summa summarum dürften hier auf 3 Autos ein Polizist kommen, der die drei Autos kontrolliert bzw. deren Durchfahrt protokolliert. Ich hab‘ langsam die Nase voll von diesem Rumgechecke und Nachgefrage und bla bla bla. An einem Checkpoint nach ca. 45 Kilometer halte ich dann an. Ich wusste nicht genau, wie lange die Strecke bis Dijemma tatsächlich sein würde. Hatte dazu nur sehr unterschiedliche Aussagen von den Mitreisenden bekommen. Wenn ich gewusst hätte, dass es zwischen Rosso und Dijemma insgesamt 100 Kilometer sein sollten, hätte ich diese Strecke wahrscheinlich nicht gewählt. Ich lerne daraus, dass es mit den Informationen, die man „on the road“ von anderen Travellern bekommt, so eine Sache ist. Man muss trotzdem noch immer alles gegen checken und sich ein eigenes Bild machen. Der eine bezeichnet eine Straße als „absolut kein Problem“, während ein anderer die selbe Straße als „pure Hölle“ kategorisiert. Die Leute, die unterwegs sind, haben eben alle ihre subjektiven Erfahrungen und Standards. Und diese Standards können nicht immer problemlos projiziert werden. Später erfahre ich, dass Dijemma vor allem deshalb Rosso vorzuziehen ist, weil in Rosso die Ärgernisse an der Grenze (Baksheesh, Verzögerungen, Stress mit den Behörden etc.) ungleich größer sein sollen als in Dijemma und man dort an der Grenze durchaus mal einen ganzen Tag verbringen kann…
Na ja, der Stop an dem Checkpoint gestaltet sich sehr angenehm. Der Typ von der Polizei ist sehr cool, er wohnt gleich im Dorf nebenan und ist allein an seinem Post. Der Kollege muss mal gerade was mit seinem Auto checken und ist deshalb in der Werkstatt. Dürfte nicht auffallen, dass der Post nicht voll besetzt ist. Denn bis auf ein paar LKWs, die eine mächtige Staubwolke hinter sich her ziehen, kommt keine Sau vorbei in den 30 Minuten, die ich hier verbringe. Nach einer Weile kommt ein grauhaariger Opi aus dem Polizei-Post raus gekrabbelt, offenbar der Baba von dem Polizisten hier. Der Opi steckt sich seine Pipe an und gemeinsam mit ihm und seinen Sohn chille ich eine Runde, bevor ich mich wieder auf’s Bike schwinge. Als deutscher Fußball-Fan und Raucher, der mit ner BMW unterwegs ist zur WM nach Südafrika, habe ich hier eigentlich immer sehr gute Karten im Umgang mit den Ordnungskräften. Es gibt meist überhaupt keine Probleme und die Kontakte laufen in einem sehr entspannten lockeren Stil ab.
Ca. zwanzig Kilometer vor der Grenze ging’s dann los mit dem großen Finale in Mauretanien: die Zeit der Abzocker hatte geschlagen. Ich hatte mir ja schon Gedanken gemacht, wie ich meine doch recht vielen Ouguiyas (Mauretanische Kohle) noch los werden bzw. an der Grenze in CFA’s (benötigt man dann in großen Teilen Westafrikas) umtauschen kann. Die Gedanken hätte ich mir gar nicht machen brauchen. Es gibt eine Menge hilfsbereiter Kollegen in Grenznähe, die sich dieses Problems mit rührseliger Fürsorge annehmen. An einem Checkpoint hatte sich zu dem Bullizisten ein Typ gesellt, der „Gebühren“ für das Durchfahren des Nationalparks, durch den man offensichtlich kommt, wenn man von Rosso nach Dijemma will, einzog. Ich habe ihn ausgelacht und rumdiskutiert. Aber offenbar hatte er Rückendeckung von der Polizei und so musste ich wohl oder übel zahlen. Vielleicht stecken die auch unter einer Decke oder – ein Gedanke, den ich allerdings ziemlich absurd finde – die Gebühr ist tatsächlich offiziell berechtigt. Sei’s wie es ist. Abzockerei.
Dann plötzlich die Grenzanlagen wie aus dem Nichts. Okay, nochmal durchgehen, was ich an der letzten Grenze gelernt habe und an die Dreifaltigkeit aus Polizei, Gendarmerie und Zoll gedacht. Zuerst zum Zoll. Abzocker Nummer zwei. Ein ziemlich zugekifft aussehender bulliger Typ erklärt mir feierlich, dass es in seinem Land eine Spezialität gibt: man zahlt die Zoll-Gebühren nicht nur, wenn man in’s Land einreist, sondern auch wenn man das Land verlässt noch einmal. Aha, so ist das also in deinem Land, Keule? Natürlich war das Tünnef und der Typ wollte 10€ für seine Extrakasse haben, das war so klar wie Kloßbrühe. Oh Mann, blödes Arschloch. Ich konnte ihn auf 1500 Ouguiyas (entsprechen 5 Ois) runterhandeln, hab ihm dann aber die Kohle in die Hand gedrückt und bin mit meinem Reisepass, aus der das Mopped wieder ausgetragen wurde, raus aus seiner Butze.
Mal ein Wort zum Thema Korruption und Schmiergelder. Das, was ich hier eben erlebt hatte, werde ich auf meiner weiteren Reise durch so wunderbare Staaten wie Nigeria, Congo, Angola und wie sie nicht alle heißen, sicher noch öfters erleben. Meiner Meinung ist das aber keine Sache, die mit einer bestimmten Mentalität, einen bestimmten Land oder einem bestimmten System zusammen hängt. Das jeweilige System begünstigt es allenfalls. Korrupt und bestechlich sind immer nur die Personen, die in dem System eine entsprechende Funktion bekleiden. Ich meine, der bekiffte Typ von eben hat mit Sicherheit auch einen feierlichen Eid auf irgendwas geschworen, ist aber im Laufe seiner Amtszeit zum „Arschloch“ geworden und hat gemerkt, dass man sich ein ordentliches Zubrot verdienen kann mit so einem Job an der Grenze. Ob aber eine Person „korrekt“ ist oder nicht, hängt nur von ebendieser Person ab. Rechtschaffenheit und Integrität gab und gibt es überall, genau wie umgekehrt die Korruption und Bestechlichkeit. Die Wahrheit steckt in einem selbst und wird einem nicht von außen auf oktruiert. Leider gibt es aber viel zu viele Idioten auf der Welt, Mitläufer, die sich „anpassen“ und das tun, was alle tun. „Man hat ja keine Wahl“. Aber die hat man, egal wo und egal wann. So gab es bestimmt auch irgendwo „korrekte“ Nazis, die trotz der unmenschlichen Diktatur, deren Teil sie waren, ein gewisses Maß an Integrität oder Menschlichkeit bewahrt hatten (siehe Schindler). Auch die Transformation der ostdeutschen Gesellschaft mit dem Mauerfall kommt mir da in den Sinn und das schöne Wort des „Wendehalses“. Für mich ist ein „Wendehals“ ein Mensch, der im Osten aus Karrieregründen oder reinem Opportunismus heraus („what is in it for me?“) in „die Partei“ eintrat und dort einen auf Sozialist machte, nur um direkt nach der Wende den „wind of change“ zu riechen und unter dem Postulat der Freiheit und Demokratie in die CDU einzutreten. Und auf einmal war der ehemalige Parteigenosse ein aufrechter Demokrat, der ja im Prinzip schon immer „dagegen“ war und leider nur nicht seine oppositionelle Haltung in dem repressiven System ausleben konnte. Man könnte auch sagen, solche Menschen haben kein Rückgrat, keine innere Position. Sie flattern mit dem Wind. Vorgestern Nazi, gestern Stasi-Spitzel, heute über Hartz IV mucken und den Mindestlohn abschaffen wollen. Für mich haben die Leute, die wahren Sozialisten, die tatsächlich aus Überzeugung in der SED waren und es geblieben sind nach der Wende, wesentlich mehr Rückgrat und Stil. Während die Opportunisten schonst längst in der CDU, FDP oder der SPD saßen, wurde die PDS mit Leuten wie Gysi, Pau und so weiter zum demokratiegefährdenden Dämon hoch stilisiert. Also ich finde ja, die Onkelz und die PDS haben da einiges gemeinsam… Na ja, schiss ja auch der Hund druff.
Zurück zum Thema. Abzockerei. Der Grenzübertritt in Dijemma funktionierte zugegebenermaßen recht smooth. Insgesamt war das Aufkommen an Grenzgängern extrem gering. Wie ich dem „Logbuch“ der Grenzer entnehmen konnte, gab es jeden Tag nur ein paar Handvoll Leute, die hier über die Grenze gingen. Es gab keine Gedarmerie, durc h die ich noch musste und so war die Polizeistation an der Grenze meine letzte Etappe in Mauretanien. Auch hier wäre man Baksheesh (10€) nicht abgeneigt gewesen, aber die Leute hier haben nicht so viel Druck und Stress gemacht wie der anderer Kiffer-Typ am Zoll. Also nix gezahlt hier und mit dem Mopped über den Damm gezuckelt und schon mal aufgeatmet. Allerdings etwas zu früh. Am Ende der Brücke stand ein Agent mit einem Block Quittungen in der Hand und fertigte jedes Fahrzeug einzeln ab. Als ich an der Reihe war, erfuhr ich auch warum: Gebühr für die Passage der Brücke. 8€ in Ouguiyas bitte schön. Au Backe, hab den Typen wieder ausgelacht und gefragt, ob er mich verarschen möchte (auf Französisch klingt das natürlich wesentlich netter), musste aber dieses Sinnlos-Gebühr auch noch zahlen. Abzocker Nummer 3.
Dann war ich drüben und konnte die ganzen Formalitäten an der Senegalesischen Grenze regeln für den Eintritt in das Land. Zur Polizei, keine Probleme, den Stempel bekommen und ab zum Zoll. Dort nochmal 10€ in Ouguiyas. Dann zum Versicherungsbüro und 35€ in Ouguiyas für den Mehr-Länder-Versicherungsschein, den man zwingend für’s Mopped benötigt. Cool, denn jetzt habe ich bis Angola Ruhe damit. Nur Nigeria ist nicht in dieser westafrikanischen Union mit drin, ansonsten sind alle Länder abgedeckt. So, das Geld reichte gerade noch, um mir im Versicherungsbüro meine neue Pre Paid SIM Karte für Senegal zu organisieren und dann war ich fertig mit dem Grenzübertritt. Keine Kohle mehr, aber dafür alles fertig organisiert. Hatte auch nix vergessen. Wunderbar.
Ich war in Afrika!
An der Grenze in Dijemma gab es noch eine ganze Reihe anderer Europäer, hauptsächlich in riesigen Trucks unterwegs. Teilweise schienen das Travel-Organisationen zu sein, die Afrika-Expeditionen anbieten. Mit ein paar Italienern bin ich in’s Gespräch gekommen und sie kündigten an, dass die Temperaturen, die ich heute erlebt habe, erst der Anfang sind. Mali und Burkina Faso sind zu dieser Jahreszeit brütend heiß. Geilio, da freu mich ja jetzt schon drauf, wenn das Thermometer selbst nachts nicht unter 40° abrutscht.
So, es war mittlerweile schon wieder recht spät, 1830Uhr. Und ich musste ja noch meine Unterkunft finden, die Zebrabar in der Nähe von St. Louis. Und ich wollte unter keinen Umständen nochmal ins Dunkel kommen.
Die Suche der Zebrabar gestaltete sich etwas schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste zunächst mal die 30 Kilometer bis St. Louis, dann dort durch den ganzen Stadtverkehr. Es dämmerte bereits und ich versuchte einigermaßen verzweifelt am Straßenrand eine Bank auszumachen, damit ich an einem ATM etwas Cash (CFAs ) ziehen konnte. Die Ausschilderung Richtung Dakar war natürlich auch nicht so prall, aber mit Hilfe meines Navis (als Kompass) und einiger Fragerei war ich dann wieder en route und bin ca. 10 Kilometer hinter St. Louis der Ausschilderung zur Zebrabar gefolgt – allerdings ohne Cash, ich konnte einfach keine Bank finden. Abgelegener konnte die Zebrabar nicht liegen und ich habe mich ein bisschen über die vielen Tipps für diese Location. Ist ja echt am Arsch. Selbst nach 15 Kilometern auf der Seitenstraße immer noch keine Zebrabar. Dann noch durch ein komisches Dorf, eine weitere Seitenstraße finden und über eine halbwegs befestigte Sandpiste am Strand entlang und dann endlich sah ich sie vor mir: die sagenumwobene Zebrabar. Huch! Es war mittlerweile 1930Uhr, ich war müde, geschafft, hungrig. Also erst mal Futter gefasst und mit Nina telefoniert. Ein Bungalow kostet ihr 10€ die Nacht und es scheint tatsächlich eine sehr nette Location zu sein. Ziemlich weitläufig, direkt am Strand. Es gibt eine Menge Traveller, also alles im Lot. Ich entschließe mich, hier mindestens zwei Nächte zu bleiben.
Die Engländer, Sam und Simon, aus der Auberge Sahara habe ich gleich wieder getroffen. Sie bleiben auch noch etwas länger und mittlerweile ist es schon eine Art Routine, „alte Bekannte“ auf dem Trip wieder zu treffen. Ich meine, das Ganze hat seine Vor- und Nachteile. Verlasse ich mich auf die Tipps für Unterkünfte und Herbergen von anderen Travellern, kann ich sicher sein, dass ich immer wieder auf diese Leute treffe und mich austauschen kann, was extrem wichtig ist. Außerdem haben die empfohlenen Locations meist einen ausreichenden Komfort, damit man sich dort als Europäer auch so richtig wohl fühlt. Also eine ganz coole Geschichte. Der Nachteil daran ist aus meiner Sicht, dass man sich auf diese Weise wie einer „Glasglocke“ durch ein fremdes Land und eine fremde Kultur bewegt. Mir ist das eigentlich immer aufgefallen, wenn ich z.B. mit einem Lonely Planet oder so unterwegs war. Die Locations, die dort gelistet sind, werden von den europäischen oder amerikanischen Reisenden angesteuert. Und das heißt, dass man die dann auch überall wieder antrifft. Man könnte sich genauso gut daheim zu einem Videoabend verabreden und dort zusammen abhängen. Ich bin ja eigentlich nach Afrika gefahren, um Afrika zu sehen und zu erleben und nicht in erster Linie, um mich mit anderen Leuten aus meiner Heimat über Afrika auszutauschen. Na ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. Ich versuche mal, einen Kompromiss einzugehen. Vielleicht so eine Abwechslung in den nächsten Wochen aus Bush Camps oder ‚einheimischen‘ Locations und solchen Traveller Meetings Points wie der Auberge Sahara in Nouakchott oder eben der Zebrabar hier in St. Louis.
Beim Essen gestern Abend auf der Terrasse des Restaurants hat mich gleich mal eine an die Wand gemalte Landkarte von Afrika angelächelt und ich konnte nicht anders, als während des gesamten Essens an diese Karte zu starren. Wo bin ich schon langgefahren? Wo bin ich gerade? Welche Strecke liegt noch vor mir? In welche Teiletappen kann ich diese verbleibende Strecke aufteilen? Welche Probleme und Herausforderungen könnten noch vor mir liegen? Wie werden die Straßen wohl sein, wenn ich erst mal aus Dakar Richtung Osten aufgebrochen bin?
Ich merke, dass ich innerlich nervös und unruhig bin. Angespannt sogar. Wie auf einer inneren Jagd. Und das ist nicht gut so. Ich hatte ja von vornerein geplant, in Senegal eine Auszeit zu nehmen, und ein bisschen an den Stränden zu chillen, bevor es weiter geht. Aber ich habe in diesem Moment ein bisschen Angst davor, mir diese Zeit zu nehmen. Weil ich dann vielleicht eine Leere spüren könnte? Hmm, Fakt ist, dass ich mir diese Auszeit nehmen muss. Immerhin bin ich jetzt knapp 7500 Kilometer auf dem Mopped gesessen, und ich brauche ein bisschen Ruhe, um die Akkus aufzuladen. Es ist ein erster wichtiger Meilenstein, Dakar, den ich jetzt de facto geschafft habe. Die schwierigen Streckenabschnitte durch West- , Zentral- und Südafrika kommen noch. Da muss ich topfit für sein, vor allen Dingen auch im Kopf. Also Loslassen, Alta! Relax, chillout, drop off, ganz sachte, yep? Beim Blick auf die Karte überlege ich mir, die verbleibende Strecke zu unterteilen in drei Abschnitte.
Erstens, von Dakar nach Yaounde (Kamerun). Nach Gambia und den Süd-Senegal werde ich nicht mehr fahren. Stattdessen chille ich ein bisschen hier in der Zebrabar, fahre dann noch nach Dakar, um das Cap Vert (den westlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, gegenüber liegen dann die Kapverdischen Inseln) zu sehen, abzuhaken und dann nach Osten aufzubrechen. Durch den ganzen Senegal nach Mali, über Bamako Richtung Burkina Faso, Quagadougou. Dann weiter entweder direkt nach Niger oder über Benin nach Niger. Und dann vom Norden rein nach Nigeria, über Kano die kürzeste Nigeria-Route nehmen und nach Kamerun. Dann bis Yaounde und dort ein paar Nächte im Hilton verbringen. Yeah!
Die zweite Etappe wird dann die Strecke von Yaounde, Kamerun, bis zur Grenze in Namibia sein. Also Kamerun, Gabun, Congo und Angola. Es ist schwer zu sagen, welche der beiden Etappen anstrengender sein wird. Fakt ist, dass das die beiden „Königsabschnitte“ sind. Wenn ich die geschafft habe, bin ich praktisch „durch“. Denn die dritte Etappe ab der namibischen Grenze bis runter nach Südafrika ist zwar streckenmäßig auch nochmal lang, aber vergleichsweise leicht. Und spätestens bei der dritten Etappe bin ich ja hoffentlich nicht mehr allein unterwegs, sondern hab meine Süße auf dem Sozius und wir können weiter an unserer neuen Geheimsprache, Soziosisch , feilen ;-)
Zwei Monate habe ich knapp für diese drei Etappen. Da habe ich mir ganz schön was vor genommen. Bis zum 30.06. will ja spätestens in Südafrika sein zum ersten WM-Spiel, für welches ich die Tickets habe. Im Prinzip jeder Reisende, den ich treffe, rät mir, es langsam angehen zu lassen, mir mehr Zeit zu nehmen in einer bestimmten Region und mir diese genauer anzugucken anstatt diese ‚Jagd‘ nach Südafrika fortzusetzen und mehr oder minder durch zu brausen. Well, ich höre mir alle Ratschläge gerne an. Und, ehrlichweise, muss ich den Leuten auch Recht geben. Bei meiner Art der Reise muss ich viele interessante Dinge rechts und links des Weges liegen lassen und verpasse einiges. Aber, auch wenn ich ‚nur‘ durchrausche, so bekomme ich dennoch eine ganze Menge mit und sauge eine Menge Futter für meine Sinnesorgane und mein Hirn auf (siehe dieser Blog). Ich fühle mich nicht unterversorgt an Eindrücken. Sicher, besser wäre es, für diese Route ein ganzes Jahr zu veranschlagen oder auch zwei oder drei. Oder das halbe Jahr nur in einer Handvoll Länder, z.B. Westafrika, zu verbringen. Aber die Überlegungen führen ja zu nichts. Ich habe für mich entschieden, dieses halbe Jahr für eine ‚große‘ Reise kreuz und quer durch Afrika zu nutzen. Mir ist bewusst, dass ich unterwegs nicht alles sehen kann und die Fahrt auf dem Mopped an sich der zentrale Bestandteil der Reise ist. Und, ich will es schaffen, zur WM in Südafrika zu sein und mir die Spiele dort anzuschauen. Das ist mein Fokus, das ist mein Ziel. Wenn ich dabei nicht jede Sehenswürdigkeit oder jeden Nationalpark gesehen habe, sei es drum. Ich kann darauf verzichten. Ein Leben ist sowieso zu kurz für alles ,was es in der Welt zu entdecken gibt. Jetzt mal ganz im Ernst, selbst meine Heimatstadt Berlin bietet so viel Abwechslung und Unterschiedliches zu entdecken, dass ich im touristischen Sinne durchaus ein paar Jahre dort verbringen könnte, vielleicht sogar ein ganzes Leben. Es ist alles relativ und jeder muss für sich die ‚richtige‘ Entscheidung treffen. Meine Entscheidung steht fest. Es soll weitergehen. Dakar ist noch nicht das Ende. Ich halte mir aber offen, wie es nach Südafrika ausschaut. Immerhin ist der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Rückreise aus Südafrika bis Deutschland mit knapp zwei Monaten noch enger bemessen als der Zeitraum für die Hinreise. Da muss ich mir gut überlegen, ob ich das dann tatsächlich durchziehen möchte oder ob ich nicht vielleicht alternativ noch ein bisschen im südlichen Afrika umher cruise, dort etwas mehr Zeit verbringe und dann das Mopped auf’s Schiff verlade und selbst heim fliege. Mal sehen, bis dahin ist es ja noch eine Weile hin…
Aber erst mal Pause machen im Senegal ;-)
Habe beim Frühstück in der Zebrabar den Norweger mit unaussprechlichem Namen getroffen, von dem mir Sam und Simon gestern Abend schon begeistert berichtet hatten. Witziger Typ. Er hat auf seiner einjährigen Afrika-Tour auf dem Mopped (Yamaha) eine ähnliche Route wie ich verfolgt, nur entgegen gesetzt, also von Norwegen aus in den Nahen Osten, dann die Ostküste runter nach Südafrika und die Westküste wieder rauf. Er ist jetzt fast durch, hat 45000 Kilometer auf dem Tacho (hat hin und wieder mal einen ‚Schlenker‘ eingebaut) und natürlich eine Menge zu berichten. Offenbar hat er schon einiges an Erfahrung auf dem Buckel, war zum Beispiel auch schon mal für 15 Monate in Südamerika unterwegs…
Der Norweger bestätigt meine Annahme, dass Afrika mittlerweile eigentlich ein leicht zu bereisender Kontinent ist. Es gibt ganz überwiegend Teerstraßen und nur kurze Abschnitte von „dirt roads“, die zu befahren entsprechend länger dauert, aber auch keine übermäßige Komplikation darstellt. Da er sich selbst auch eher als „Straßenfahrer“ betrachtet, schenke ich seiner Aussage mehr Vertrauen als z.B. Didis, der ja ein bekennender Wüstenfuchs ist und das Heizen durch die Dünen über alles liebt. Der Norweger meint aber auch, dass es nicht ausbleibt, hin und wieder mal von der Maschine zu fallen, aufgrund der Straßenverhältnisse oder Sandpisten. Hier ist es wichtig, dass man die Maschine, auch wenn man sich mal weh getan haben sollte, selbst mit den eigenen Händen wieder aufrichten kann. Sonst kann man durchaus – wenn man in der Pampa und vor allem allein unterwegs ist – in „deep shit“ geraten. Okay. Meine GS habe ich ja im Rif-Gebirge schon einmal aufrichten können, im Sand oder vielleicht im Matsch wird das sicherlich schwieriger und ich muss mir irgendeine Art Hebel einfallen lassen. Kommt Zeit, kommt Rat… Für bestimmte schwierige Etappen sollte ich mich aber auf jeden Fall nach Gesellschaft umschauen. Es kann durchaus mal Etappen geben, wo man 200-300 Kilometer auf einer unbefestigten Piste unterwegs ist und es keine Sau gibt, die einem helfen kann. Solche Strecken mache ich dann doch lieber im Konvoi, und wenn’s ein Jeep ist, mit dem ich dann fahre…
Insgesamt hält er es aber für durchaus möglich, in zwei Monaten vom Senegal bis nach Südafrika zu reisen, insbesondere wenn man – wie ich – bereits alle notwendigen Visa in der Tasche hat. Eigentlich alle Traveller, denen ich bislang begegnet bin, planen das ein oder andere oder sogar alle Visa unterwegs zu beschaffen. Das erfordert dann noch einmal ein gehöriges Maß an zusätzlicher Planung, weil man in den entsprechenden Hauptstädten vorbei muss und die ohnehin nicht unkomplizierten Formalitäten auch noch im Ausland erledigen muss. Und das kostet mitunter mal richtig Zeit. Zeit, die ich nicht ‚verschwenden‘ muss.
Dem Norweger ist unterwegs die Federung/Dämpfung eingegangen, er hatte irgendwie Öl verloren und ist jetzt ganz besonders daran interessiert, „bumpy roads“ sowie Sandpisten und ähnliches zu meiden. Ich gebe ihm einen umfangreichen Bericht über die Strecke von Rosso nach Dijemma, auf der ich gerade gekommen bin, und er muss nun entscheiden, ob er sie nimmt oder doch die einfachere aber stressigere Strecke über den Grenzposten in Rosso.
Von ihm bekomme ich noch weitere wertvolle Tipps. Insbesondere für die Möglichkeiten, Nigeria zu durchqueren. Er sieht drei Optionen. Entweder mit der Fähre von einer Stadt in Südnigeria direkt nach Kamerun. Eine zentrale Strecke über Abuja und dann Mamfé nach Kamerun, wobei diese Strecke in einem ziemlich üblen Zustand sein soll. Außerdem ist diese zentrale Strecke aufgrund der Sicherheitslage in Nigeria nicht gerade Top of the Pops…
Oder eben die Nordroute von Niger kommend über Kano und Maiduguri nach Nord-Kamerun. Auf dieser Strecke hat man auch ca. 300 Kilometer „dirt road“, die aber ganz okay sein soll. Ich werde wohl diese Route nehmen. Bevor es jedoch soweit ist, werde ich mich nochmal eingehender mit der ganzen Sicherheitsproblematik in Niger/Benin/Nigeria auseinander setzen. Soll ja auch alles Spaß machen, die Geschichte, gel?
Während der Norweger weiter will nach St. Louis, um einige organisatorische Dinge zu regeln,, und verzweifelt versucht, seine Rechnung hier in der Zebrabar zu bekommen, gucke ich mir mal seine Maschine an. Eine Yamaha, entsprechend angepasst für die Herausforderungen in Afrika ;-)
Die Service-„Qualität“ in Afrika ist eben eine andere, daran konnte sich der Norweger offenbar noch nicht so richtig gewöhnen. Für ungeduldige Naturen isses halt auch schwer. Ich gehöre auch dazu, ma gucken, was mich noch so an Herausforderungen erwartet.
Witzig und speziell am Norweger ist, dass er keinerlei Internet-Seite oder Blog oder ähnliches betreibt. Alle, die ich bislang getroffen habe, machen so etwas. Er nicht. Und das finde ich interessant. Er möchte jegliche Publicity vermeiden und rümpft die Nase über Leute, die sich auf diese Art irgendwie auf eine Bühne hieven wollen. Ich glaube ihm als er mir von Globetrottern und Overlandern berichtet, die ausschließlich aufgrund der Publicity, die ihre Reisen erzeugen, unterwegs sind. Ich merke es selbst an mir. Es gibt definitiv die Versuchung, sich während des Trips von sich selbst zu entfernen und eine „Inszenierung“ zu beginnen. Vielleicht tue ich das ja auch schon die ganze Zeit? Wann tue ich etwas nur für mich und wann fange ich, bestimmte Dinge in erster Linie für jemand anderes zu tun? Ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber das ist genau der Punkt, der mir an den DVDs vom „Long Way Down“ mit Ewan MgGregor und Charlie Boorman so ein bisschen aufgestoßen ist. Aber ich fühle, dass mein Blog in erster Linie für mich selbst da ist, eine Möglichkeit, alles abzuladen, was sich anhäuft. Nach einem Blog-Eintrag fühle ich mich immer irgendwie befreit und offen für Neues. Trotzdem ist es auch eine willkommene Möglichkeit, meine Erlebnisse und Gedanken zu teilen. Und ich freue mich darüber, wenn die Einträge gelesen werden und Kommentare kommen.
Anyway, ich respektiere und achte die Haltung des Norwegers. Wir tauschen diesmal keine Kontakte aus, es gibt keine Blog-Adressen und ich fotografiere auch nur seine Maschine, nicht ihn selbst. Ich wünsche ihm viel Glück für seine letzten (8000 oder so…) Kilometer und wir verabschieden uns.
Auf dem Campingplatz, den ich langsam immer mehr erkunde, scheinen so einige „Overlander“ zu campieren. Mir waren schon an der Grenze in Dijemma einige „Monster Trucks“ aufgefallen, die ich hier auch wieder antreffe. Eine Deutsche, Monika, vielleicht 40-45, treffe ich ebenfalls. Sie macht einen etwas hippiemässigen Eindruck und scheint dem Stress in Deutschland entflohen zu sein. Wir können uns ganz nett unterhalten. Sie ist mittlerweile schon seit 5 Wochen hier in der Zebrabar und sucht nach einer geeigneten Mitfahrgelegenheit Richtung Osten. Sie war ursprünglich auch mit so einem Truck mitgefahren. Die Leute, mit denen sie gereist war, hatte sie über ein Inserat gefunden. Nach einer Weile war die Dreisamkeit (sie und ein Pärchen) aber too much und sie hat es nicht mehr ausgehalten und ist ausgestiegen. Ich kann das extrem gut nachvollziehen. Diese Reisepartnerschaften sind so eine Sache. Am Anfang mag es noch wunderbar funktionieren und auch harmonieren, nach einer Weile geht man sich aber erbarmungslos auf die Nüsse. Auf so einer Reise sind die Bedingungen einfach etwas extremer. Man muss ständig Kompromisse eingehen und jede noch so kleine Macke des anderen offenbart sich früher oder später. Entweder ist man dann extrem gut im Einstecken oder übertolerant. Oder man ist eben nach einer Weile total genervt und hat die Schnauze gestrichen voll. Wenn die Chemie zwischen den Leuten nicht stimmt, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Selbst wenn man zu Beginn der Reise beste Freunde ist, kann so ein Trip eine harte Bewährungsprobe für eine Freundschaft darstellen.
Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich allein unterwegs bin und vorher auch nicht aktiv nach Reisepartnern im Internet recherchiert habe. Leute treffe ich ohne Ende auch unterwegs. Klar, würde ich gerne auch mal eine Teilstrecke in Gesellschaft fahren. Macht ja auch Spaß, und ich hoffe, es ergibt sich demnächst mal. Aber allein die Vorstellung, die gesamte Strecke mit jemand anderes zu fahren, der vielleicht auch noch ein bissel komisch drauf ist – nein, danke.
Die einzige Person, mit der ich mir das wirklich vorstellen könnte, ist mein Ninalein. Wir waren ja schon mal in Ghana unterwegs, zugegebenermaßen eine etwas andere Konstellation. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch ein halbes Jahr gemeinsam schaffen würden, ohne uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen (eine Situation, die mit jeder anderen Person definitiv irgendwann eintreten würde).
Alright, ich wünsche Monika, so heißt die Deutsche auf dem Campingplatz, alles Gute für die Suche nach einer Mitfahrgelegenheit und drücke die Daumen. Die Engländer haben derweil einige Problemchen mit ihrem Jeep. Die Klimaanlage ist ausgefallen und der elektrische Fensterheber in der rechten Tür funktioniert nicht mehr. Schöne Scheiße, und das vor den bevorstehenden Hitzeländern Mali und Burkina Faso. Hoffentlich kriegen sie’s gefixt…
Ach ja, ich hab mir ja für heute vorgenommen, auch etwas fleißig zu sein. Es steht ein Waschtag an und ich will mein Mopped mal gründlich durchchecken. Das unglaublich geringe Ölverbrauch macht mir sowieso schon lange Zeit Gedanken. Dazu mal die Kupplung abchecken. Die Reifen angucken und den Luftdruck korrigieren. Dazu irritiert mich die ganze Beleuchtungsanlage und Elektrik am Cockpit mittlerweile ganz ordentlich. Das Abblendlicht geht wie durch ein Wunder wieder, die Lampf-Meldung scheint nicht mehr auf. Dafür setzt die Hupe hin und wieder mal aus, geht dann aber auch wieder. Und die Nebelscheinwerfer scheinen komplett ausgefallen zu sein, warum auch immer. Ich werde das Gefühl, dass diese Probleme alle irgendwie miteinander zusammen hängen. Vielleicht ist irgendwo zu viel Sand reingekommen. Ma gucken, vielleicht kann ich heute auch mit Papa telefonieren und er gibt mir ein paar Tipps.
Erst mal fahre ich aber nach St. Louis, Cash ziehen an nem ATM und mal kurz ins Internet gehen, meinen Blog online stellen ;-)
Und dann will ich mich auch mal an den Strand legen und einfach nur chillen. Ich fahre dann wohl erst am Sonntag oder Montag weiter nach Dakar. Hier isses wirklich schön!
